Day10（9月9日）今天收拾好行李，将公㝢钥匙放回原位就可以离开，房主无需跟房客见面，旦凡沟通都是通过电子邮件。我们没有打的，而是拖着行李箱步行大约二十五分钟前往伊兹密尔火车站，这里的城市风景都有一个共同特点：土耳其的星月旗无论任何场合都会高高悬挂，迎风飘扬，再次提醒我们这里是曾经的土耳其奥斯曼帝国。我的脚竟然可以行走自如，已经不痛了，顿时如释重负。
注：伊兹密尔火车站
我们乘坐火车去塞尔柱（又译塞尔丘克Selcuk)镇，80公里43里拉/人（人民币11元），需要一个多小时车程，火车票价格比长途大巴还要便宜。我们的车票是悠提前一天现场购买的，买车票就是踩点，可以了解火车站的具体位置，掌握路程和时间，这就是自由行，事无巨细都得亲力亲为。车站不大，乘客也不算多，车站有售买红茶、咖啡及零食的小店铺，我们随乡入俗，几乎每天都会象当地人一样饮土耳其红茶（10里拉/杯）。
注：乘务员查票
当火车到站，我们拖着行李上车找到自己的座位，车厢内阔落、安静，秩序良好。途中纷纷有乘客下车和上车，人来人往，行色匆匆，犹如一辆人生的列车。记得日本动漫大师宫崎骏说过：“人生就是一辆一去不返的列车，终点都是一样的，有些人到站就不得不下车，虽然不舍，也要说声再见。”人生就是一个过程，学会享受当下，不要错过沿途的风景，也许这就是最好的活法。望着窗外，我呆呆地想。
火车的站点密集，用此通勤的人也颇多，基本上坐无虚席。我们怕听不懂土耳其语报站，就打开谷歌地图查看到站末，即使不懂土耳其语，其实也是有很多办法可以应付的。这是我们这趟旅程中唯一一趟火车之旅。特别喜欢用当地的不同交通方式去旅行，既接地气，又可以丰富自己的旅行体验。
到达塞尔柱差不多中午十二点了，这是一个著名的旅游小镇，也是通往以弗所古城遗址的门户，火车站站台设计精致，是一个一看就会让人喜欢的地方。酒店离火车站仅300米，位于清真寺旁边，总共四层，楼道里有一台微型的简易电梯，象卡萨布兰卡住过的酒店一样，房间内里的白色绵线钩花床单、土耳其瓷砖图案的染织布料挂画、西式的卫淋间、床头柜式的小型冰箱，简洁明亮大方，喜欢这种富有特色的酒店，洋溢于浓浓的文化气息，可以温暖初来乍到的游客。我们订了标间，实际上是家庭房，一张大床和一张小床，可以住一家三口，这也是土耳其特色。
注：塞尔柱下榻的酒店
这趟旅程也不容易，继左脚崴伤之后，我昨晚又开始腹泻，到达塞尔柱下榻的酒店时，仍然腹泻不止，吃了腹可安仍不见好转。身体极度疲倦，只能在酒店里躺平。
当天刚好是星期六，酒店楼下有一个每周一次的集市，傍晚跟悠去集市逛街，塞尔柱是一个农业小镇，集市里有很多当地的农产品出售，有茄瓜、蕃茄、生菜、青瓜、辣椒、红萝卜、提子、苹果、玉米、无花果、杏等应节水果和蔬菜。蔬菜全都是有机食物，可以直接生吃或者做沙拉；此外还有各色各样的海鱼，各色各样的奶酪和黄油、蜂蜜、橄榄油、无花果之类的坚果等等，还有很多地道的小吃。这里确是一个惹人喜爱且民风淳朴的城镇，融传统乡村风情和旅游业为一体，是一个歇脚的好地方。其实博物馆和菜市场都是一座城市最好的导览点，这两个地方都是我最中意去的。正如冯骥才在《散漫的天性》里所言：“每到一个新地方，首先要去当地的博物馆。只要在那里边待上半天或一天，很快就会与这个地方“神交”上了。” 博物馆沉淀了一座城市最厚重的过去，在此可窥见她最久远的秘密，翻阅她最柔软的心事。而菜市场里的蔬果、鱼虾、色彩、味道、方言、寒暄、表情、吆喝声和讨价还价都是未经雕琢的烟火气息，藏着最原生态的饮食习惯和风土人情。最地道最正宗的熟食、小吃往往就藏在菜市场里。陈晓卿曾在《十三邀》里直言：“了解一座城市的最好方式是去看它的菜市场。”无论是俄罗斯、美国、澳洲、土耳其都一样，当地的农贸市场集市每星期都有规定的时间，每逢从书上的攻略看到信息时，我都会认真地摘录下来，如果扺达的时间刚好，总会挤出时间逛逛，尝试当地的小吃，一直保持着这种好奇和热枕。
注：自己做的晚餐
今晚的晚餐肯定是自己煮的，一条海鱼煮蕃茄，食材生鲜，简单烹饪，都会超级美味。
Day11(9月10日）：清晨起床后，我仍然反复腹泻，身体未见好转，于是九点多跟悠下楼去药房买药。药店站台的是一名女医生，我用翻译机跟她讲述自己的病情，她拿出一盒益生菌，后来听我诉说下腹偶尔会痛，又找出一盒消炎药，两种西药一起吃。我回去吃了药，腹泻立即减少了，但人仍然疲惫不堪，于是那里都不去，决定继续躺平。
下午两点，感觉身体恢复得差不多了，就决定前往以弗所游览。塞尔柱的秋天早晚凉爽宜人，白天暴晒，要是站在烈日底下，犹如被灼烤般难受，而且游客最为拥挤，所以即使去以弗所游玩，也应该安排在清晨或下午三点之后，这时候少了人流，而且光线柔和，景色更迷人。但实际上，我们三点到达时，景区内依然人流如织，可见景区受追捧的程度。
注：以弗所售票处
塞尔柱有一个汽车站，长途大巴、中巴、的士统统都集中在这里，离我们下榻的酒店约500米。昨天傍晚逛集市时就专程向当地人打听，然后过来踩点和咨询了情况。所以下午两点顺理成章地乘坐中巴前往以费所(Ephesus)，5公里路程20里拉（相当于5元），人满就出发，十分便捷。昨天扺达酒店时，前台的侍应第一时间向我们介绍以费所附近一天游的项目（两个人总共1300元），因为我们来之前就了解到以弗有廉价的小巴（Dolmuses)往返，再者跟团都是土耳其语和英语，还会限制在景点停留的时间，所以不打算跟团 。至于怎么看得懂这些古迹？一是尽可能提前看书，二是入景区参观时使用中文讲解器，可以重复播放，直到理解为止，多花一些时间。三是用手机翻译软件，在现场拍译遗址说明。我用的都是最笨的办法，只是想尽可能多掌握一点点，只要你想学，没有什么可以难得倒你。
以弗所的两座大门相隔3公里远。分上层门（也称马格内西亚大门）和下层门，游行团通常从上层门进，沿着库瑞忒斯之路一直向下走，塞尔苏斯图书馆就在脚下，然后从下层门出。我们根据书上的攻略，用当地的公共交通工具抵达下层门，从下层门进出，还可以重复游览一遍遗址。排队买票和借讲解器都花了约二十分钟时间，这个季节的游客真多。
进入景区大门有几十米树荫，之后古城遗址完全暴露在烈日之中，景区内的游客熙来攘往，天气又干又热，很快就汗流夹背了。走的时间长了感觉到累时，就会坐在树荫的台阶下休息一下，整理一下自己的心情和思路。天气热暴了，真想吃雪糕啊，见到悠的雪糕只吃几口而已，尽量抑制住内心的欲望，不能吃太多甜食啊，况且肠胃不好。直到傍晚时分，太阳落山，光线变得越来越柔美，景区内的游客也逐渐减少时，我们才从上层门沿着来时的路重新走了一遍，生怕遗漏，一生来此恐怕仅有一次，相当珍惜。临出景区的时候遇到几只飞跑而过的野猪，我们着实吃了一惊，土耳其居然有野猪。
注：酒店阳台外的风景
出了景区，悠在售票处交还中文讲解器，取回自己在押的护照，我们才恋恋不舍地离开以弗所。在来时的小巴站候车回到酒店时已经傍晚七点多了，在烈日暴晒下，我们足足游玩了四个多小时，好累！如果没有做攻课或者对西方文化没有兴趣的话，肯定对这堆烂石头提不起兴趣来。以弗所门票（980里拉含露台屋）跟伊斯坦布尔的帕克卡宫一样，仅限一天，所以必须全部争取游览完毕。
以弗所（Ephesus）位于土耳其伊兹密尔内陆80公里处，被联合国教科文组织誉为世界遗产。这座古城是东地中海地区保存最完好的古城。熠熠生辉的爱琴海岸有着几千年的文明史，最早可以追溯到公元前6000年就有人类活动，最著名的就是这座古罗马的小亚细亚之都以弗所。迈锡尼人（Mycenaeans）与赫梯人（Hit-tites）是这块土地上有记录的最早居民（从公元前1200年起）。然而，更为重要的是后来的爱奥尼亚希腊人（lonian Greeks），公元前10世纪，他们逃离希腊后，来此建立了以弗所，在罗马人的治理下，以弗所逐渐繁荣昌盛起来，成为小亚细亚（Asia Minor）的首都。以弗所曾经是个活力四射的城市，拥有25万居民，是罗马帝国的第四大城市，位列罗马、亚历山大港和安条克(Antioch）之后。如果算上商人、海员和阿尔忒弥斯神庙的朝圣者，这个数字还会更多一些。当时的以弗所是如此重要和富裕，其阿尔忒弥斯神庙（位于今日塞尔柱的西部边界）是世界上最大的庙宇，同时也是世界七大奇迹之一，每年吸引着罗马帝国成千上万的人蜂涌至此。以弗所通过海上贸易和前来阿尔忒弥斯神庙朝圣的圣徒，逐渐积累了巨大的财富。此外，当时的以弗所还在基督教传播中发挥了重要的作用，吸引了基督教徒的定居，传说耶稣死后，圣约翰与圣母玛丽亚都定居于此。圣约翰也是在这里写下《福音书》的部分章节，圣母玛利亚在这里度过了生命的最后时光，人们认为她死后也埋在这里！圣保罗也曾三次来访中在以弗所居住过3年（可能在公元1世纪60年代）。沧海桑田，后来由于海港被淤塞，海岸线被内陆注入的泥沙推移到几十公里外，原来的海港城市逐渐变成内陆之地，加上战争等诸多原因，以弗所七世纪开始衰败和陷落，直至湮灭。
注：著名的塞尔苏斯图书馆
据说以弗所是由希腊的爱奥尼亚希腊人建立的。根据早期的传说：公元前10世纪，多利安人的入侵迫使安德罗克勒斯，即雅典的爱奥尼亚王子，不得不寻求一个更加安全的处所。他咨询了著名的德尔斐神谕，预言“鱼、火和野猪”将建立一座新的爱奥尼亚城。穿越爱琴海在安纳托利亚的海滩歇息，捕新鱼熬汤，鱼鲜活无比，竟然一下子跳出了平底锅。坍塌的煤堆点燃了附近的森林，浓烟之下，森林窜出了一头野猪。安德罗克勒斯将其猎杀，就在该地，他下决心建立以弗所城。另外，也有传说称以弗所是由一个亚马孙部落所建。两种传说的内容都在哈德良神庙的一块雕带上有描绘。（以上资料摘自《孤独星球》）
对以弗所的现代考古研究源于1863年，当时的英国建筑师约翰. 特特尔. 伍德（JohnTurtle Wood)在大英博物馆的资助下，开始研究阿尔忒弥斯神庙，6年后他发掘出建筑的部分。经过150年的发掘和修复，以弗所古城20%的部分得以重见天下，但80%依然深埋地下，故事仍在继续。
在以弗所游历时，可以让人一窥以弗所鼎盛时期的容貌。壮观的港口路尽头是可容纳2500人的大剧院（Great Theatre)，依山而建，坐落在如今非常著名的佩因山的山脚之下，是以弗所人欣赏经典戏剧和喜剧表演的场所，有舞台表演和角斗战士表演，至今仍是音乐会表演场地。露天大剧院采用三层建筑结构，座位依次排列，视觉效果很好，装饰着精美的雕像，演出时人山人海，蔚为壮观。据了解，大剧院是由希腊化时期的利西马科斯国王首建，罗马人在公元41年至117年重建，据称圣保罗曾在此传道。
露台屋是一个带屋顶的建筑群，现今尚有7座罗马家庭住宅保存完好。一步步拾级而上，会看到越来越多的细节，它们显示了每一栋建筑在不同时期的功能。地扳和墙壁上有彩色马赛克、壁画和大理石，足以令人获得窒息般的美感，这里是富庶人家的房屋，好像穿越时光隧道，带我们走进失落的以弗所及其贵族世界。
哈德良神庙是以弗所最重要的景点之一，仅次于塞尔苏斯图书馆，装饰华丽、科林斯风格的神庙是献给图拉真的继任者哈德良的，138年竣工时，曾配有木质屋顶和门。现在的主拱门只由中央的一块拱心石支撑，没有水泥砂和石灰浆等成分，却依然保持着它的完美平衡，简直太酷了。上面有错综复杂的装饰和花纹，如命运女神堤喀、美杜莎。堤喀是命运女神，是以弗所的守护女神。第一个拱门后，有一个骑着骏马追赶野猪的男人的浮雕，这就是神话中以弗所的创建者安德路克鲁斯。右侧拱门上有一支亚马孙人的队伍，栩栩如生！
库瑞忒之路（CuretesWay)靠近上层门，是以弗所最主要、最为宽阔的一条街道，长长的道路用大理石铺就，长210米，两旁环绕着雕像、宏伟的宗教和市民建筑，以及售焚香、丝绸与杂物的商铺、工坊甚至餐馆。光滑的路面上零星地凿刻着规格的圆形洼地和直线形的沟槽，走在路上因此而不至于被滑倒。虽然现在都是一堆堆破损的坏石头重新堆砌起来的，但是漫步于此，依然可以深刻地感受到古以弗所人的日常生活。
旁边是音乐厅（Odeon)建于公元150年前后，拥有1400个座位，声音效果非常出色，是用来举行市政会议的场所。演讲大师在此高谈阔论。古希腊人和古罗马人对此非常推崇。
注：音乐厅
以弗所除了浴室之外，最让人吃惊的是以弗所居然还有公共厕所（Latrines)，不是我们想象中的茅厕，类似于座厕的设计，是一排用来蹲号的“座位”，上方有屋顶，石板下有流动的水自动冲刷。原来任何一座希腊罗马式城市都有这么一座固定建筑，这种公厕采用了一种复杂的排水系统。有些富有的以弗所人拥有厕所的“会员资格”，凭此可以享受自己的专座。古代“厕纸”是一根用棍子夹着浸泡在醋深液中的海绵状物。可见其文明程度有多高，颠覆了我们的三观。
注：公共厕所
库里特斯街边的图拉真喷泉建于102-114年，是献给阿尔忒弥斯女神和罗马皇帝图拉真的。喷泉高度9.5米，分两层，正中是图拉真皇帝的雕像，皇帝脚下有一个地球。雕像只剩下一只脚，脚边的地球还算完好。喷泉三面喷水，周围环绕着诸神的雕像和石柱，这些雕像现在收藏在塞尔丘克的以弗所考古博物馆内。喷泉的铭文是这样写道：“我已经征服了这座城市的每一个角落，现在它就臣服在我的脚下。”
注：图拉真喷泉
再往前，下层商业集市旁边是著名的塞尔苏斯图书馆，这是考古中最壮丽的地方，建于2世纪。这是以弗所最经典的纪念建筑，采用原始部件精心重建，其实里面的书是卷轴形式的，这是一座供所有人使用的图书馆，－代代伟大的思想家就在这座建筑工艺先进的图书馆里求取真知。该馆是当时世界上第三大图书馆（仅次于亚历山大图书馆和帕加马图书馆），建馆的初衷是保护1.2万卷珍贵的典籍免受极端温度和潮湿的侵蚀，内墙和外墙之间隔了一米的空间，其壁龛能够容纳多达120000卷典籍。图书馆外立面的壁龛里摆放着四尊希腊美德女神的雕像，从左到右依次是智慧女神（Sophia)，仁慈女神Arete，思想女神（Enoia)和学识女神Episteme)。可见学术在罗马时期的重要性！
注：塞尔苏斯图书馆
阶梯前的希腊文与拉丁文铭文证明，塞尔苏斯之子、执政官盏乌斯.朱利叶斯.亚奎拉在110年为纪念其亡父建造了这座图书馆，他的父亲是105年至107年小亚细亚的统治者盖乌斯.朱利叶斯.塞尔苏斯.波乐曼努斯，而塞尔苏就被埋葬在图书馆西边。
注：以弗所古城
除了这些，当然还有很多，海格力斯门，药神殿、城市公共会堂、赫斯提亚神庙、集市、浴室、妓院等等的遗迹，全都是精美绝伦的大理石雕刻艺术、马赛克图案的瓷片，及当时社会生活的大量设施，可以想象一下当时熙来攘往繁盛的生活情景，当时罗马帝国高雅的审美情趣，让人叹为观止！
旅途中会经过很多古城遗址，限于时间，我们无法一一前往，在取舍下，最后挑选了以弗所。总觉得与其舟车劳顿、打卡式匆匆逛完所有景点，例不如做减法，放慢自己的脚步，慢慢去观察、志感受，去体验。没玩到的地方也不要紧，留个念想下次再来。
注：塞尔柱街景
回到酒店的时候，累坏了。酒店侍应说因为我们没有留下房问钥匙所以没有帮我们搞房间的卫生，在土耳其留下钥匙在前台才会有服务员打扫房间卫生，我们并不知情。强烈要求换一间干净的客房，酒店侍应只能应允，。仍是四楼，阳台正对着清真寺，每天都会听到喧礼塔发出的声音，确实吵，所幸的是每次时间都很短，不影响正常的休息。
我们原计划在塞尔柱住两晚，因为生病，担误了一天，于是又在酒店前台续订一晚，支付欧元，酒店减免5%房费。
Day12（9月11日）今天上午安排参观以弗所博物馆。博物馆离酒店大约500米，走路就可以了。这个出色的博物馆经过大规模的翻修之后，2014年重新开放，其中收藏了被称为世界七大奇迹之一的阿尔忒弥斯神庙、圣约翰教堂、以弗所古城发掘出来的众多古文物的展览，包括9个展厅。展品包括古雕像、度量衡、珠宝、首饰盒及钱币、陪葬品、古雕像等，还收藏了以弗所的Artemis （阿尔忒弥斯）、Parion（帕里昂）、Isis和埃及神父等古代珍宝，还有厄洛斯与海豚和厄洛斯与兔子的雕像，厄洛斯和苏格拉底的半身像，以及其他神话的描绘，让人目不暇给，最惊讶的是在第九展厅里看到两尊阿尔忒弥斯神庙里的丰产之神的大理石雕像，石雕上有多个乳房，堪称艺术品中的上乘之作。
注：留恋忘返
我们第一次来土耳其，第一次接触地中海沿岸的古希腊、古罗马文明，虽然做出行计划时，略知一二，但毕竟没有亲临其境，感觉还是空洞和模糊的。当我们真正踏上这片土地，踏进古城遗址和博物馆，得以用自己的眼睛去看，用自己的双手轻轻地抚摸，耳闻目睹后，对古希腊和古罗马悠久的历史，深厚的文化有了新的感触和理解，还是那句话：不虚此行！旅行就是我们了解世界的最佳途径，没有之一。毕淑敏说过：每个人天生都是井底之蛙，都有其天生的局限性，唯有旅行可以逐渐打开自己的眼界和视野。读万卷书，还要行万里路，两者缺一不可。
有着三千多年历史的以弗所让我们领略到古人的智慧与高超的艺术境界，体验了古希腊古罗马时代最辉煌的成就。当我站在两尊丰产女性的雕像面前时，被深深地迷住了，这些作品雕刻工艺精湛，手法细腻，从表情到衬衫的褶皱，再到毛发，都栩栩如生，活灵活现，这样的邂逅多么不容易啊，幸好我们还是鼓起勇气来了。
注：美味的土耳其西点和红茶
注：土耳其烤肉和薄饼
注：圣母玛丽亚小屋
中午在外面简单午餐后回酒店休息，因为午间烈日炎炎，下午三点打的前往圣母玛利亚小屋，即圣母在基督死后的住所。小巴不去那里，只能从塞尔柱的汽车站乘坐出租车可以到达，两个人包车往返（含30分钟的等待时间）价格大约20元人民币，全程1小时。这个景点门外停满了旅游大巴和各式各样的汽车，圣母玛利亚小屋坐落在夜莺山斜坡之上的一座废弃房屋的地基之上，周围树木茂盛，据称圣母玛利亚曾住在这里。现在小教堂的朝圣者和游客络绎不绝，游人如织。进入这座小教堂的内部，都要排队等候，内里面积很细，房子用红砖砌成，屋顶有穹顶，窗口透出明亮的光线，祭坛前面点着蜡烛。教堂下方有一堵“许愿墙”，上面挂满了白色的纸条之类的物品，这是信徒许愿时绑在墙上的。旁边水龙头的水是可以直接饮用的泉水。房屋地基建于公元6世纪，1881年由法国教土朱利安.古伊发现。据说传道者约翰将晚年的圣母玛利亚带到以弗所。但直到19世纪这里才成为一个朝圣地。从那以后，四任罗马教皇均来此进行拜谒。
参观结束后，回到塞尔柱车站。我们随之步行前往相距不远的圣约翰大教堂。圣约翰大教堂跟艾亚素鲁克堡垒同一张门票。夕阳西下，熙熙攘攘的游客已经散尽，里面显得格外安静。尽管进入了长达一个世纪的修缮，这座由拜占庭皇帝查士丁尼（约527--565年在位）修建的宏伟大教堂目前仍只是一个有名无实的空架子。随着时间的流逝，地震和入侵毁坏了查士丁尼的这座献给传道者约翰的雄伟教堂，现在这里成了一个废墟。据说圣约翰曾两度造访以弗所，第一次在37--48年，带着圣母玛利亚；第二次是95年，圣约翰在这座山上写了《福音书》，以上种种传说，再加上当时人们又发现了一座4世纪、埋藏着圣约翰遗物的坟墓，使查士丁尼决心在此修建这座大教堂。直至拜占庭时代未期，该教堂吸引了数以千计的朝圣者蜂拥至此。至圣所中有一块大理石厚板，标记圣约翰坟墓所在地，周围环绕着查士丁尼大教堂的十字形轮廓。支撑穹顶的12根柱子上雕刻着基督教图案，还有一座全浸式浸礼池。
注：圣约翰教堂和艾亚素鲁克堡垒
艾亚素鲁克堡垒是塞尔柱的至高点，大教堂是城堡的主要建筑。出土文物显示这座堡垒的山顶不仅定居过最初的以弗所人，它的历史甚至可追溯到新石器时代。如今要塞位于教堂以北约350米处，已经完成部分修复，遗迹可追溯到拜占庭帝国，塞尔柱王朝和奥斯曼帝国时代，可以居高临下，风景一览无余，值得登临！时值黄昏，在景区负责关门的工作人员尾随下，我和悠欢快地跑着上山，又跑着下山，能够欢快地奔跑对于我来说是一件多么幸福事情啊。
注：古罗马和拜占庭水道桥上的鹳鸟巢比比皆是
大教堂外可见古罗马和拜占庭水道桥，从艾亚素鲁克山南路一路向东。每年的3至9月，这条又长又高的水道桥上成了迁徙的鹳鸟筑巢造窝的地方，成为一景。小镇四周是一个树木环绕，鲜花灿烂，猫咪过着慵懒的生活，安静宜人。
之后，我们趁着暮色时分，继续步行前往阿尔忒弥斯神庙，悠用谷歌地图导航。这座神庙位于镇中心以西的一块空地上，夕阳下的阿尔忒弥斯神庙就是一个废墟，没有游客，四周除了中间的一根重建时的台柱独立于世之外，周围杂草丛生，啥也没有。旁边有一位卖明信片的小伙子递给我们一张阿尔忒弥斯神庙原本样子的图片。鼎盛时期，这座神庙有127根立柱，曾位列世界七大奇迹之一，规模宏大。1000多年来，阿尔忒弥斯神庙即使受到诸如地震和战争等一波波损害，但一直屡次重建，可见以弗所人对丰产女神爱恋有加。
注：阿尔忒弥斯神庙
据了解，爱琴海海岸地区的土著民族之一的莱莱格人是在安德罗克勒斯和他的爱奥尼亚追随者之前来到海岸的，他们信奉的是安纳托利亚的丰产女神西布莉。爱奥利亚人将自己的宗教仪式与当地人的宗教仪式结合起来，将阿波罗美丽的孪生妺妺阿尔忒弥斯尊奉为以弗所独有的丰产女神。每年庆祝阿尔忒弥斯（即这时罗马人的狄安娜女神）的节日，成为长达一个月的盛典，吸引罗马帝国成千上万的人蜂拥至此。（内容摘自《孤独星球》）
这就是以弗所的故事！以弗所在古希腊和古罗马度过了最辉煌的时期。事实上，无论多生动具体的描绘，无论多美的电视画面和图片，都比不上自己亲临现场的感受来得震撼。当你身处这座尚算完整的大型古城遗址内，亲眼看到两三千年的古罗马城市规划设施，亲手触摸那些历经沧桑而保存下来的远古真品，内心的那种感触难以言表！
我们在塞尔柱总共住了三晚，花了两天时间游玩。第一天参观以弗所古城，第二天参观以弗所博物馆、圣女玛丽亚小屋、约翰逊大教堂、艾亚素鲁克山堡垒、阿尔忒弥斯神庙。相比于跟旅行团的走马观花，算是深度游。以弗所民风纯朴，街上很多行道树都是橙树，硕果累累，也是一道特别的风景，象摩洛哥一样。镇中心有一个汽车客运，也是当地的一个交通枢纽，前往以弗所、圣母玛利亚的小屋非常便利，当地的旅游市场秩序规范，如果时间充足，自由行根本就不难。
另外，这里说明一下的是，这趟行程的第一晚伊斯坦布尔的酒店是在国内Booking上的中文网站预订的，后来扺达土耳其之后，Booking根本无法打开和使用，悠就上爱彼迎和安可达（agoda）中文网站上预订住宿，支付的都是人民币。主要根据地理位置、好评率和价格来预订，优先好评率高的住宿地。订了房，按照谷歌地图的指引寻找酒店的位置就行了，也不难。
总费用开支：1981.85元（其中4421里拉按4的汇率换算成人民币是1096.85元，住宿费：885元）
注：因为我的数学太差劲了，前面游记里支出的费用换算有误，多算了，后面会更正。
第一天：1.伊兹密尔至以弗所的火车票：86里拉；2.买菜水果：310；3.住宿费：300元； 小计：396里拉，住宿费：300元；
第二天：1.海鱼：140里拉；2.药210里拉（腹泻）；3.住宿费：300元；4.以弗所门票1900里拉；5.小巴住返以弗所：80里拉；小计：2330里拉，住宿费：300元；
第三天：1.塞尔柱博物馆：440里拉；2.早餐：75里拉；3.水果蔬菜：125里拉；4.海鱼140里拉；5.鸡蛋牛奶：35里拉；6.住宿费：285元；7.圣母玛丽亚小屋门票：500里拉（这个价格忘记了，只能大约）；8.圣约翰教堂遗址门票：380里拉；小计：1695.00里拉，住宿费：285元；
